Топор необходим в любом походе (рис. 1, 2). В настоящее время в торговой сети появилось множество топоров, но большинство из них не пригодно для использования в лесу.
Предлагаемые в настоящее время конструкции топоров по форме напоминают канадские лесорубные топоры, но у тех более симметричное лезвие, удлиненное и почти прямое топорище, предназначенное для валки толстых деревьев. Известно, что прилагаемая сила удара – F1 перпендикулярна точке ее приложения и наибольшего значения достигает в центре силы тяжести. Следовательно, чтобы топор рубил более эффективно, лезвие должно быть симметричным (трапециевидным), но такое плотницкое лезвие неудобно в использовании, так как острый носок часто утыкается в землю или другие твердые предметы и тупится. Поэтому сибирские охотники срезают его до 10 мм, примерно 1/3 длины лезвия. Однако это приводит к смещению центра тяжести топора назад. Для возвращения центра тяжести топора к центру лезвия, срезанный участок добавляют к его передней части, при этом его форма становится более эстетичной (см. рис. 2).
У топора (см. рис. 1), прилагаемая наибольшая сила F1приходится «на пятку» топора, так как здесь находится центр тяжести. Срезанный носок топора не только сместил центр его тяжести, но и лишил возможности качественно выполнять многие плотницкие и столярные работы. Как показывает охотничья практика, острый, немного выдающейся носок, бывает крайне необходим в полевых условиях. Ведь нужно не только рубить дрова, протесывать пазы для утепления срубов, дверей и окон, выстрагивать лыжу, доску и т.д., (рубанок не всегда под рукой), поэтому приходиться рассчитывать на нож и топор. Кто добывал соболя в «дуплах» и «колодах» знает, как при прорубке «паза» или небольшого отверстия нужен относительно симметричный, по отношению «к пятке», носок топора. В этом случае более широкое, чуть с округлым носком и прямой пяткой лезвие топора значительно удобнее, так как строгает ровно, без продольных желобов, оставляемых округлым лезвием.
Узкое округлое лезвие топора (см. рис. 1) дает некоторый выигрыш при рубке толстого дерева, но таким лезвием очень опасно рубить стволы тонких деревьев и кустарников, так как не всегда можно предугадать, куда оно соскользнет, вперед или назад. Известно много случаев ранения ног пользователей такими топорами. Не зря в народе они получили название - «Смерть туриста».
Найти в продаже топор, отвечающим требованиям, достаточно сложно. Поэтому его можно изготовить самому. Желательно найти старый лесорубный, большой топор с опорным язычком на конце проушины (отверстие для насадки топорища) (см. рис. 2). Он служит не только защитой топорища от повреждений при колке дров и рубки, но увеличивает опорную поверхность нижней части проушины при ударах. Язычок нужно доработать так, чтобы его верхний край был на одном уровне с нижним концом проушины. Отверстие проушины должно иметь небольшое расширение в передней части (2 – 3 мм). Это намного увеличивает прочность насадки топора.
Наиболее эффективны топоры с шириною лезвия до 14 и высотою до 12 см. Придать такую форму можно с помощью пилы по металлу - «болгарки», поместив топор в холодную воду (чтобы не ослабить его закалку). Если лезвие после доработки оказалось мягким, его следует закалить самостоятельно. Для этого топор нагревают до умеренно красного цвета и кратковременно, на 1/3 лезвия, несколько раз опускают в холодное машинное масло. При полном помещении топора в масло, он может лопнуть или его «поведет». Перекаленный топор может лопнуть в проушине или расколоться. Мягкая верхняя часть при нижней закалке лезвия надежно предохраняет лезвие от этого. Во избежание отгорания лезвия при закалке, его не затачивают. Топор следует окрасить, особенно в проушине, чтобы топорище не оржавлялось.
При рубке дерева, рубщик старается встать параллельно стволу, как можно дальше от дерева и наносит удары вытянутыми руками, насколько это позволяет длина топорища, сохраняя такое положение при ударе. Слишком круто насаженный топор, по отношению к линии топорища, рубит «носком», «полого» - «пяткой». В данном случае, топор насажен на топорище круто (см. рис. 1) и он рубит «носком», который к тому же срезан. Значит, в момент удара, рубщик должен несколько подать конец топорища вперед, чтобы лезвие рубило всей поверхностью, а это ослабляет силу удара.
Форма среза конца топорища такова, что сила удара при насадке направлена не вдоль его осевой линии, а под углом и поэтому действует на его слом. Ударив несколько раз по торцу такого топорища при насадке, его не только можно разбить, но даже и сломать, потому что сила удара направлена перпендикулярно точке ее приложения. Опытные полевики и охотники насаживают топор так, чтобы его горизонтально поставленное лезвие, пересекалось с концом топорища (см. рис. 2). Только при такой насадке топора, он не «зарывается носком» или «пяткой». Форма топорища может быть различной, но указанное положение должно сохраняться.
Часто при расклинивании топора многие охотники, туристы и изготовители топоров всегда допускает ошибку, считая, что чем прочнее клин, тем лучше он удерживает топор, считая, что металлический клин надежнее, но это далеко не так (см. рис.1). Нами установлены причины низкой эффективности и быстрого расшатывания металлического клина в топорище (Наумов, 1975). Поскольку такой клин намного прочнее дерева, он не воспринимает деформации топорища, возникающих при ударе, и разбивает вокруг себя гнездо. Значит, материал для расклинивания топора должен быть несколько «мягче» чем топорище. Наша практика подтверждает это. Сухой еловый или сосновый клин, забитый в березовое топорище, долго и надежно держит топор, так как амортизирует, не разбивая при этом своего гнезда в топорище.
Большинство охотников, расклинивая топор, забивают два клина перпендикулярно друг к другу (рис. 3). Я, вот уже несколько лет, забиваю клинья X–образным способом (рис. 5), которые держатся гораздо надежнее в топорище, чем при обычном перпендикулярном расположении (Наумов, 1975). Рассмотрим распределение действующих сил F1:
- при перпендикулярном варианте сила удара прямо направлена на горизонтальный клин и действует на расшатывание.
- при боковом X-образном расположении клиньев, силы, действующие на клинья, направлены под углом по касательной и распределяются на большую площадь, что смягчает удар по клину, а значит и меньше его расшатывает. Кроме этого, таким клином можно выровнять при насадке отклонение лезвия топора по отношению к концу топорище (рис. 5).
Для этого первый клин забивают параллельно линии отклонения топора до тех пор, пока не будет достигнуто нужного положения. Для дополнительного удержания всех клиньев следует в их центр забивать отрезанный до 2,5 см фланец латунного патрона 7,62 мм и боле калибров (рис. 4). Латунь и медь не ржавеют в дереве и могут служить долго. За счет конусности гильзы клин надежно фиксирует торцы всех клиньев.
Топорище изготавливают из березы, хотя раньше лучшими топорищами считались из черемухи, затем рябины, но найти такие толстые стволы без ослабленной сердцевины - большая редкость. В отличие от березы, они более эластичны, значит и меньше «отбивают» руки. Древесина должна быть хорошо высушенной (желательно не менее двух лет). Передний торец топорища отпиливают с небольшим запасом 5-6 мм (см. рис. 2), который служит дополнительным крепежом топора. Для придания эластичности, защиты от влаги, топорище желательно пропитать горячей олифой или лаком, отработанным машинным маслом, а с противоположной от топора стороны покрасить яркой краской или обмотать цветной изолентой (так легче найти в снегу или кустах).
На базовой стоянке можно использовать большие топоры, колуны, пилы. Большим топором легче готовить дрова, но в многодневных походах, тем более в пеших, предпочтительней брать с собой более легкий.
Комментариев нет.